Burgos

Ciudad amurallada de la comunidad de Castilla-León, su casco antiguo, es muy llano y cuenta con numerosos monumentos, iglesia, palacios y posee un gran valor histórico, desde tiempos de los Reyes Católicos, que fue cuando alcanzó su mayor esplendor.

Catedral

Su Catedral de Santa María, de estilo gótico, fue declarada por la Unesco patrimonio de la humanidad en 1984.
Muy cerca de la catedral tenemos también la iglesia de Santa Águeda, donde dice la tradición que El Cid Campeador obligó jurar al rey Alfonso VI que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano Sancho II, hecho que al parecer es solo un mito pues nunca se llevo a cabo.

Catedral

El Monasterio de Santa María Real de las Huelgas (S. XV- XVI), mandado a construir por Alfonso VIII, para convertirlo en Panteón de Reyes y de sus familias, en la actualidad acoge una comunidad religiosa femenina de la orden cisterciense, parte del monasterio esta convertido en hospedería y tienda donde las religiosas venden los productos que elaboran.

Catedral

 Otros monumentos destacados son, la Cartuja de Miraflores, el Hospital del Rey, fundado por Alfonso VIII para dar asistencia a los peregrinos que hacen el Camino de Santiago, la Casa del Cóndor, de S XV. y el Palacio Arzobispal.

Desde el Paseo del Espolón

El castillo del año 884 y en el S. XIII, está situado encima de un cerro, a 75m. por encima de la ciudad, desde el cual se ve una gran panorámica de Burgos, que en la época medieval, estaba rodeada de Murallas, de las cuales quedan gran parte de ellas y varias de sus puertas en muy buen estado de conservación, quizás la más vistosa y emblemáticas sea la de El Arco y Puerta de Sta. María.

Burgos, está situado en el valle del Río Arlanzón, que la cruza atravesándola por el centro, estando comunicado ambos lados mediante varios puentes, uno de ellos románico y otro el Puente de San Pablo, adornado este ultimo en su barandilla por unas estatuas de personajes de la época del Cid.

Interior de la Catedral

Casi todo los monumentos y edificios históricos, quedan en la misma orilla, por lo que es fácil deducir que la ciudad se creó en un solo lado y con el tiempo al ir expandiéndose empezaron a edificar en el otro margen del río, aunque eso no quiere decir que uno de los lados no tenga nada que ver.


Escaleras interior

Paralelo al río, hay unos jardines, el Paseo del Espolón, que va desde el Puente de Santa María, junto a la Puerta del mismo nombre y muy cerca de la catedral, hasta el Puente de San Pablo, junto a este último, tenemos el Teatro Principal.

Organo

Pero este no es el único parque que esta junto al Arlanzón, tanto por un extremo, como por el otro del tramo anterior continúan los jardines, haciendo entre todo un verdadero cinturón boscoso alrededor de Burgos.

Estos jardines además de resultar muy agradables para pasear, podemos contemplar en ellos plátanos orientales, yo los vi en otoño sin hojas y cubiertos de nieve, formando extrañas figuras que dejaban volar la imaginación, así como que desde este lugar nos podemos orientar para dirigirnos a cualquier zona de Burgos.

Vista desde el otro lado de la ciudad

En cuanto a la comida, tienen fama y con mucha razón, las morcilla, (con cebollas, manteca y arroz), el lechazo, (crías de Oveja con unas características especiales), la sopa castellana y la sopa burgalesa, algo que también está muy bueno son las lentejas con morcilla y chorizo, todo esto regado con un buen vino de la ribera del Duero y por cierto en Aranda de Duero también se produce un gran cava con denominación de origen.


Arco y Puerta de Santa Maria

Desde la capital, podemos organizarnos excursiones a: Atapuerca, que esta solo a 15 Km., pero creo que la visita a de ser concertada con antelación, podemos hacer el circuito Lerma, Covarrubias y Sto. Domingo de Silo, visitar la Laguna glaciares de Neila, entre las provincias de Burgos y Soria, el cañón del río Lobo, la Sierra de la Demanda, o al desfiladero del Ebro, etc.

Detalle del grabado de la puerta de Santa Maria

Dicho todo esto, para conocer bien Burgos y su provincia, no es como la mayorías de nosotros creemos sin haber estado en ella que es una ciudad pequeña que se puede conocer en un fin de semana, de eso ni hablar, es una capital, tiene mucho que ver y no de pasada, sino que son monumentos con mucho valor arquitectónico e históricos que merece la pena dedicarles su tiempo, al igual que sus espacios naturales, aunque dejemos de ver otras zonas para mejor ocasión.


Senador en el Paseo del Espolón

Mas adelante en próximas entradas hablaremos de los espacios naturales y prehistóricos que hay en Burgos.
Así que desde aquí animo a todos los que no han estado en Burgos, a quienes les coge cerca de su lugar de residencia, se acerque a verla y si viven más lejos, que en sus próximas vacaciones que la incluyan en su itinerario para sus rayanas vacaciones.


Monasterios de las Huelgas

Toda la información de esta entrada la he recopilado de la escrita que facilitan en las oficina de turismo de Burgos cuando se va a visitar, la cual conservo al igual que la de todos los lugares que he visitado.
En esta ocasión las fotografía no sé por qué motivo se les ha alterado el color, por lo que algunas van en blanco y negro, pues lo que son los retoques no es lo mio.
Gracias por seguir conmigo y hasta la próxima entrada.

J. Morales

LA ALBERCA Y LA SIERRA DE FRANCIA

        La Alberca, en la provincia de Salamanca,  en la comarca denominada La Sierra de Francia, en un espacio natural de una gran belleza natural y paisajística, lindan con la provincia de Cáceres, es una de las poblaciones de España más conocidas en el mundo, por  su singular arquitectura, fue declarada Monumento Artístico Nacional en 1940, es una población muy religiosa y dada a supersticiones y leyendas, paseando por sus calles podemos ver como  los dinteles de las puertas de las casas, contienen motivos y leyendas de carácter religioso, que dicen proteger a sus dueños.

AYUNTAMIENTO

         Desde el S. XVI, existe una tradición, denominada “la Moza de las Animas”, que antiguamente se hacia todos los días a la caída de la noche, en la actualidad solo se realiza los viernes y que consiste en una mujer vestida de negro y portando un candil y una esquirla (cencerro o campanilla) y acompañadas por otras dos , recorren las calles del pueblo, parándose en cada esquina, rezando y cantando, hasta llegar a la fachada de la iglesia parroquial, donde en su fachada existe una hornacina con dos calaveras, un cirio y un candil, en el pueblo hay una doce mujeres que se prestan a estos ritos, por lo que se les asignan un mes determinado a cada una y esta recorre el pueblo todos los viernes de ese mes.

         Otra particularidad de esta bella población, es que mientras pasamos por ella, podemos ir en compañía de un cerdo que no tiene restringida la entrada en ningún establecimiento, pues él se pasea por donde quiere, sobre todo entre medio de las masas de los bares y restaurantes , donde los comensales le dan comida.

       Este cerdo es llamado “marrano de San Antón” y es bendecido el día 13 de junio y soltado por las calles del pueblo hasta el 17 de Enero día de San Antonio Abad (San Antón) que es rifado en la puerta de la iglesia y los beneficios van a parar a la cofradía de dicho santo. Con respetó a monumentos y demás en esta población poco se puede decir electo  su iglesia parroquia de Nuestra Sra. De la Asunción del S. XVIII, y un par de ermitas mas, la del Cristo del Humilladero y la de San Blas.

         De La Alberca a la Peña de Francia, hay un sendero, no es muy largo pero si dificultoso por el desnivel que existe, pero también se puede subir por carretera, tampoco se puede decir que sea muy buena, pues es una carretera de montaña estrecha y con muchas curvas muy cerradas.

         En la Peña de Francia nos encontraremos con el Santuario de Ntra. Sra. De la Peña de Francia, cuyo cuidado esta al cargo de la Orden Dominica,, la iglesia es del S. XV. y el convento del XVIII, consta también de una esplendida hospedería, rodeando las edificaciones, además de las esplendidas vista podremos ver grupos de cabras montesa.

ERMITA DE SAN BLAS

         Además de numerosas ofertas hoteleras,  pie de Peña de Francia hay un camping que queda muy cerca de la Alberca y a la entrada de la misma hay otro.

         A pocos Km. esta la zona de Las Batuecas, difícilmente podremos encontrar una masa forestal tan amplia y con tanto valor ecológico como este parque, en el que la vegetación se encuentra en estado virgen, compuesta sobre todo de pinos, encinas y rebles, más que de aquí pasamos al inmenso bosque de Las Hurdes al cual esta unido,  que además es abundantes en arroyos con numerosa cascadas, que aun en pleno verano hay espacios en el que yo creo que nunca da el sol, con el correspondiente fresquito, que en la época estival vamos a agradecer.

         En Las Batuecas podremos ver el Monasterio de San José de Las Batuecas, levantado por los Carmelitas en el S. XVIII., el cual también tiene hospedería.

         Diseminadas por todo el Valle de las Batuecas, existen múltiples cuevas con pinturas rupestres bastantes bien conservadas y que merecen que las visitemos, todas se encuentran bajo la protección de Bien de Interés Cultural.

HORNACINA

         Hay mas pueblos en la Sierra de Francia que tienen también la protección de  Monumento Artístico Nacional, y otros que no las tiene, pro no menos interesantes que ver, por eso no podemos dejar de visitar algunos de ellos, como son: El Maíllo, El Cabarco, Monsagro, Cepeda, Mogarra, Miranda del Castañar o Monforte y algún que otro que se me haya olvidado.

         En ellos podremos admirar en algunos el mismo tipo de arquitectura que en la Alberca, además de castillo, murallas, iglesia y ermitas y casa señoriales, de la nobleza y Sres. Acaudalados de otras épocas además de espacios naturales de inmensa belleza y valor ecológico y paisajístico.

         Además de lo que ya hemos visitados, también podemos realizar múltiples rutas y caminos de senderismo, aparte de los pueblos del entorno.

         Un sitio que a mí me encanta por su belleza natural es el Meandro del río Alagón, visto desde el Mirador de la Antigua.

         A este mirador accederemos desde Río Malo de Abajo, primer pueblecito de Las Hurdes que nos encontraremos bajando desde Miranda del Castañar por la carretera SA 225, dirección a Extremadura.

         Al llegar a esta localidad lo primero que hacemos es cruzar un puente sobre el Río Malo, nada más cruzarlo tomaremos a la izquierda y tomaremos un camino de tierra paralelo al río y a unos 3 km., llegaremos al mirador, poco antes de llegar a este parte otro camino a la izquierda, que nos llevara hasta el mismo agua.

MEANDRO DEL RÍO ALAGON

         Aunque la población de Río Malo pertenece a la provincia de Cáceres, al girar y retroceder por el camino de tierra, volveremos a la Comunidad de Castilla-La mancha y a la Sierra de Francia.

         A partir de este meandro, se puede decir que empieza el Pantano de Gabriel y Galán en Extremadura.

         Espero que os guste este paseos, pero si os puede decir, que lo que he explicado en esta entrada, es solo una muestra de la realidad natural que existe en esta zona y que espero que la conozcáis toda in si tus, no os va a defraudar.

         Hasta la próxima.

J. Morales

 

PARQUE NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA

El Lago de Sanabria se encuentra al noroeste de  la provincia de Zamora, limitando con Galicia y Portugal. Es el lago glaciar más grande de España, encontrándose dispersas en su entorno múltiples pequeñas lagunas también del mismo origen, se encuentra a 1000 m. de altitud, con una anchura de 1600 m. y más de 50 m. de profundidad, aun así en sus orillas podemos encontrar unas maravillosas playas de interior donde poder disfrutar bañándonos y practicar deportes náuticos y hasta un barco de pasajeros que nos pasea por el lago.

En la era Cuaternaria, las lenguas de los glaciares que avanzaba hacia el lago llegaban a tener hasta 20 Km. de larga y 300 m. de espesor, dando lugar a grandes morrenas (riadas de piedras y materiales que arrastraban los glaciares y que se depositaban en los lechos de los ríos y lagos) y que aun se pueden observar.

Como ya he dicho anteriormente es de origen glaciar, se encuentra situado en la cuenca del río Tera quien aporta el agua de su cauce a las del lago.

Al final de la carretera que llega hasta el lago desde Galende, se encuentra el pueblo de Ribadelago Nuevo, construido tras la destrucción de Ribadelago Viejo, el cual fue arrasado en 1959, por una inundación que cogió por sorpresa a sus habitante, provocando decenas de muertos y desaparecidos, a los cuales se recuerda, habiéndoles levantado un mausoleo a cada uno en el mismo lugar donde les cogió la riada.

Su Centro de  Interpretación del Parque hasta 2010, estaba situado en un antiguo Monasterio Cisterciense de la época medieval, en San Martin de Castañeda, a partir de entonces se sustituyo por La Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores, en el pueblo de Rabanillo.

El lugar nos ofrece múltiples opciones de excursiones tanto en coche como de senderismo, llevándonos a visitar las numerosas localidades que lo rodean, que quedan dentro de los límites del parque y que no quedan lejos unas de otras, para conocer su arquitectura de casas a base de piedras y balconadas de madera, o su entorno natural rico en vegetación y fauna.



Laguna de los Peces

Una de ellas es subir hasta San Martin de Castañeda para visitarlo y desde donde se ve una bella panorámica de el valle del Tera, de el lago y de la población de Ribadelago que hasta aquí es carretera asfaltada y después, continuaremos por un carril de tierra de unos 14 Km., hasta llegar a la Laguna de los Peces a 1725 m. sobre el nivel del mar, en este punto podemos dejar el coche y hacer el recorrido a pie para ver el Cañón de Foncaduras, y si vamos más de un coche, el otro grupo puede entrar por Vigo de Sanabria, para evitarnos hacer dos veces el camino.

Desde Ribadelago Viejo también parte una ruta que nos lleva al Cañón del Tera, camino que podemos realiza desde este lugar o desde San Martin de Castañeda, con lo cual tenemos la opción del intercambio de coches como en la anterior excursión.

Todas las pequeñas poblaciones del parque merecen la pena de ser visitadas y como ya dije anteriormente no están lejos unas de otras.

Castillo del Conde de Benavente

Su vegetación es muy rica en especies, cabe destacar entre ellas los bosques de roble, castaños, intercalándose entre ellos manchas de abedul, alisos y sauces y en las zonas más húmedas, turberas y musgos, que crecen en aguas putrefactas y acidas y que después se utilizan como abono.

La fauna que alberga el parque, también es muy abundante y variada, donde podremos encontrarnos con corzos, gato montés, nutrias, garduñas, el desmán del pirineo, tejón y  dicen que hasta lobos.

Por el aire podemos ver distinta especie de águilas, entre ellas el águila real, el halcón peregrino y el cernícalo común.

A la mismas orilla del lago hay un camping, que unido a otras ofertas hoteleras y gastronómicas, hacen del parque un lugar ideal para descansar y pasar las vacaciones y a quien le guste la pesca gozar con los ejemplares de truchas que hay en sus ríos.

Nos vemos en la próxima salida, espero que me sigas acompañando.

J. Morales

SALAMANCA CIUDAD UNIVERSITARIA Y PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

En Salamanca estuve por tercera vez, un 28 de febrero del 2005, con la suerte de que estaba toda nevada y con las aguas del río Tormes, que la atraviesa, casi congeladas con los carámbanos de nieve flotando en ellas, lo cual te daba la sensación de estar en otro continente, o al menos en otras latitudes.



Puente Romano



Por ella han pasado todos los pueblos que han dominado la Península Ibérica desde los visigodos, dejando en ella plasmada sus culturas, costumbres, monumentos y restos arqueológicos.
Casi lo primero que vemos cuando llegamos a Salamanca, si llegamos por la N 630, procedente de Cáceres, es su Puente Romano, que está en el tramo de la Ruta de la Plata que va desde Mérida hasta Astorga, aunque ya desde lejos se distinguen las cúpulas y las torres de sus catedrales e iglesias y digo catedrales porque tiene dos, aunque hay quienes piensan que es una sola antigua con una parte nueva adosada, aunque cada una es de un estilo arquitectónico distinto, la vieja es de estilo románico del S.XII y la nueva de gótica del mediados del S.XVI.



Catedral Nueva



El Puente Romano del S.I, tiene 26 arcos de los cuales 15 de ellos, los más cerca de Salamanca son originales, los otros 11, han sido reconstruidos en el S.XVII
No es una ciudad muy grande y el casco antiguo podemos verlo en un par de día si no nos metemos en muchas profundidades, hay múltiples palacios e iglesias de estilos góticas, románicas e incluso mudéjar, plateresca y renacentistas.

Pulpito Catedral Nueva

Empezaríamos la visita por la Plaza Mayor, ya que es el centro neurálgico de la ciudad, donde además existe una oficina de información y turismo y al lado derecho de esta se encuentra el antiguo ayuntamiento, y en el izquierdo el Palacio Real, desde el cual los reyes presenciaban los festejos que se organizaban en ella, desde esta misma no podemos orientar hacia donde esta todo lo más importante que tenemos que visitar.

Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Salamanca es una de las más bonitas que podemos admirar en España, de las denominadas con este nombre, es de estilo barroco y tanto de día como de noche se respira un ambiente de tapeo, terrazas, cafeterías y confiterías con muy buen material de repostería.
En la oficina de turismo te facilitan una guía de accesibilidad, que no es muy fiable, ya que llegas a los sitios indicados en ella,

Ayuntamiento

 y en la mayoría no se puede entrar con sillas de ruedas y en algunos, ni con bastones, ni siquiera en los servicios, ya que solo hay un bar cerca de las catedrales, en el que se puede entrar y con mucha dificultad, pues tendrá unos 75 cm2.
También tenemos muy cerca la universidad, que también es de las más antiguas de España y de Europa del S.XIII, que en aquel entonces eran los Papa los que la iniciaban como escuelas catedralicias.



Universida

Es de estilo plateresco y además del edificio en sí, sus aulas y su patio, cabe destacar su capilla, el aula de Fray Luis de León, que fue tanto alumno, como profesor de dicha universidad y su biblioteca, cuya construcción es mas nueva pues la original se hundió en 1664 y fue reconstruida en 1749, aunque viene en la guía no es accesible, pues pasamos por la puerta trasera por una rampa de madera y entras al patio o claustro y de allí no podemos pasar.

Torre del Gallo

También merece dedicarle un tiempo a la Casa de las Conchas, en ella se combina varios estilos arquitectónicos, cuando se construyó era de un particular ubicando en la misma distintos cometidos, en la actualidad y tras pasar por varios propietarios, entre ellos la Junta de Andalucía, a la que se la entregó su propietario como pago de una deuda contraída con ella, es depositaria de archivos y biblioteca pública del estado, puesto que la Junta de Andalucía la permuto por otro edificio del estatal.
Nos fijaremos con especial atención en su fachada adornadas con cientos de conchas, las cuales les dan el nombre al edificio y muchos escudos y blasones, y cuatros ventanales de distinto diseño.

Casa de las Conchas

En este edificio sí que tenemos una pequeña ventaja los que vamos en sillas de ruedas, ya que al no ser accesible por donde entra el publico en general, entramos por otra puerta que tiene un ascensor, y para llegar a la zona visitable pasamos por una series de salones que también son dignos de ver y que no están abierto al público.
Ahora le toca el turno a la Catedral Vieja, del S.XII, de estilo románico, que remata su construcción con La Torre del Gallo, con un retablo mayor que nos dejara boquiabierto, con 53 pinturas al temple, en el se recoge la imagen de la Virgen de la Vega patrona de la cuidad, el órgano de esta Catedral es del S.XV.

Casa De Lis

Vayamos por detrás de esta última y entraremos en la Catedral Nueva, entrando por la puerta principal y fijándonos en su fachada y en su torre de gran vistosidad del conjunto gótico, esta catedral se empezó en el S.XVI, y se acabo en el XVIII, en su interior podremos ver las pinturas más relevantes de Juan Montejo, tiene dos órganos uno Plateresco y otro Churrigueresco.

Torre de Clavero

Una vez visto quizás lo mas renombrado de la cuidad, nos queda por pasear por sus calles e ir visitando sus numerosas casas palacios e iglesia, que no son menos importantes y cargadas de historias.

Retablo Catedral Vieja

También resulta muy agradable pasear por la ribera del rio Tormes, que queda en el lado de la cuidad y desde la cual hay una bonita panorámica de la misma.

J. Morales

RIAÑO Y SU ENTORNO,PICOS DE EUROPA I

      En el NE de la provincia de León, esta Riaño, comarca muy conocida al menos por la polémica que suscitó entre los años 60 a los 80 con la construcción de su pantano en el valle del mismo nombre y que costó el suicidio de un hombre, que no quería dejar su casa y verse desalojado de la misma y no poder disponer de un hogar a donde ir.

Riaño esta en un punto estratégico de donde parten tres carreteras la N 621 que va por el Puerto de San Glorio y atravesando parte del Valle de Liébana y el Desfiladero de la Hermida, hasta la Unquera, (Cantabria) y desemboca a la autovía del Cantábrico, a pocos Km. de San Vicente de la Barquera.

        También parte esta misma carretera hacia Cistierna que desde aquí enlaza con N 625, hasta Mansilla de las Mulas donde se puede tomar la N 601 hasta la capital de León.

        Desde Cistierna hasta Riaño la carretera discurre paralela al Río Esla, era bastante estrecha y no se podía parar en todo el trayecto, pero yo tuve la suerte de que habían hecho una voladura en la montaña y estuve 2 H. parado sin poder pasar allí en medio por lo que me dio tiempos de pasear y recrearme bien en el paisaje y en el río con sus pequeños saltos de agua, su caudal y su rapidez.

 Hacia el Norte,  a través del Puerto del Portón y el Desfiladero de los Bellos, comunica con Asturias, siendo este camino inolvidable por su belleza, ya que toda la carretera es un estrecho desfiladero flanqueado por altas montañas y acompañado todo el camino por el suntuosos y rápido Río Sella, el cual creo que es el causante de dicha garganta.

        Hay que decir que Riaño tal cual lo conocemos ahora tiene muy poco años de vida, pues el antiguo era uno de los múltiple pueblos diseminados que estaban en un precioso Valle del Alto Esla, pues es en esos montes donde nace y se le une otros arroyos, siendo el afluente mas caudaloso del Río Duero, todos estos pueblos fueron cubierto en 1987 por las aguas del pantano, unos dicen que para bien y otros dudan de las ventajas que dicho pantano pueden traer a la comarca.

         En el pueblo de Riaño casi todas las edificaciones son nuevas exceptuando la Iglesia Parroquial de el S. XVI que fue desmontada piedra a piedra de Pedrosa del Rey, un pueblo de los que quedaron bajo las aguas del pantano y montada donde se ubicó el nuevo núcleo urbano, llamada ahora Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario.

Consta de un Centro de Información de Visitantes y un Museo Etnológico, en el cual una de las habitaciones está dedicada a rememorar la clase de una antigua escuela rural, con pupitres recuperados de las escuelas que existieron en la zona y que ya no existen.
Yo personalmente no conocía la zona antes de que las aguas se adueñaran del valle, me supongo que todas con esas pequeñas aldeas repartidas hasta donde alcanzaba la vista, tendría que ser de una belleza inimaginable, pero si puedo decir que la que tiene ahora te deja asombrado pues es espectacular la imagen que ven nuestros ojos, con esas aguas del pantano rodeadas de montañas de considerables alturas, y que figurativamente, te las imaginas nevadas, tal y cual se ven en las fotografías que hay en la oficina de información y en las oficinas de viajes.

        Nosotros nos vamos a centrar hoy en algunas zonas que son las que más me han gustado a mí, si menospreciar las otras rutas, que por su naturaleza y dificultad yo no he podido realizar.

     Subiendo hacia el Puerto del Pontón a poco de coronarlo,  nos sale un desvío a la derecha que se dirige hacia el Valle de Valdeón, nada más iniciar el camino veremos ya durante todo el trayecto el Macizo Central de los Picos de Europa, al llegar al Puerto de Panderruedas y Mirador de Piedrashitas, parada obligatoria en la cual encontraremos un panel informativo en el que se nos indica todos los montes que se ven desde ese punto, desde aquí no es difícil ver las cabras montesas, los rebecos y chovas en abundancias.

Seguiremos bajando hasta llegar al Valle de Valdeón, donde encontraremos varios pueblo pequeños de escasos habitantes, cuya arquitectura son casas de piedras con tejados de tejas o pizarra muy inclinados para dejar caer la nieve sin que se acumule demasiado, muchas de ellas con secaderos para el grano o embutidos y productos de la matanza y algunos hórreos de los que cada vez quedan menos.

        El núcleo de población más importante en el Valle de Valdeón, es Posada de Valdeón, donde existen hoteles y restaurantes donde poder dormir y degustar una gran variedad de gastronomía montañesa.

El primer pueblo que nos encontramos en el valle es Caldevilla, que creo que también es el más pequeños, después nos encontraremos Soto de Valdeón y posteriormente con Posada, Prada y Santa Marina de Valdeón, en la cual hay un camping. Esta zona está flanqueada por el Macizo Central y Oriental de los Picos por lo que estos son pequeños pueblos con pocos habitantes y que lo más interesante que podemos encontrar en ellos son sus antiguas iglesias, algunos hórreos que aún se conservan en buen estado de conservación y pasear por sus calles viendo la arquitectura de las casas de montaña y sus secaderos, pero el gran atractivo de todos ellos son en el entorno en que se hayan y la gran sencillez de su gentes;

 abundan también las bodegas de cidra natural y la cecina o tasajo es de la mejor que podemos degustar.

        En todos ellos en la plaza central del pueblo hay una bolera donde se reúnen los lugareños todas las tardes a librar sus partiditas de bolos.

        En Posada de Valdeón, hay fabricas de queso azul de montaña que unido al pan de pueblo de 2 Kg que fabrican ellos mismos en un horno de leña y que venden recién hecho no somos capaces de esperar a la hora de la comida para meterle mano, pues yo recuerdo que la primera vez que fui allí iba con mis tres hijos pequeños, eran las 6 de la tarde  y nada más entrar en la zona en que estaban jugando a los bolos y oler a pan y a queso y por dicho aroma  llegamos a la fabrica, compre un pan recién hecho  y una terrina de queso azul de untar, y nos pusimos como el kiko, no recuerdo si falto pan o queso, pero sí que callo todo.

            También desde posada sale un camino de tierra muy estrecho, tanto que no caben dos coches para cruzarse (5Km. aproximadamente) que lleva a Caín, principio o fin de la Ruta del río Cares, desde este punto hasta el puente de Poncebo por un pequeño pasillo escavado en un lateral de la montaña hasta Caín, se puede ir en coche y el resto del camino andando, por lo que es recomendable que si van más de un coche, entre cada grupo por un lado, con el fin de intercambiarse las llaves de los mismo, la vuelta para entrar por el otrolado son 90Km, entrando por Arenas de Cabrales (Asturias)

        También desde Posada de Valdeon, sale una carretera de montaña que sube al Puerto de Pandetrave, arriba hay varios lugares de aparcamientos y miradores donde podemos dejar el coche y hacer rutas a pie. Subiendo a la izquierda, casi frente al Mirador de Pandetrave sale un carril (está señalizado) que te mete en pleno corazón de los Picos de Europa, se puede entrar un buen tramo con el coche, por esta zona hay empresas de 4X4 para hacer excursiones, al final donde tenemos que dejar el coche, sale un sendero, que lleva hasta Fuente Dé, que es donde está el teleférico que nos sube hasta arriba de los picos.

        Continuando ya de nuevo por la carretera bajaremos hasta un pueblecito que se llama Portillo de la Reina desde donde a través de la N 621 volveremos a Riaño, atravesando todo lo que es la Reserva Nacional de Caza de Riaño y parte del Valle de Lievana.
         Otra zona importante que podemos visitar es la zona de Sajambre a la que se accede a través del Puerto del Pontón y a poco de coronarlo,  a la derecha veremos la señalización, son pequeñas aldeas en algunos casos abandonas, pero con un encanto especial y unas vistas que cuando están nevadas, creo que poco tendrán que envidiable a los Alpes, por estos lugares también abundan las cabras montesas y lo rebecos.

     Tengo que advertir que desde Riaño, hasta Cangas de Onis, Asturias, ni desde Riaño hasta Potes no hay gasolinera en todo el parque, por lo que hay que salir todos los días con el depósito lleno, no ya por los kilómetros que hagamos, si no por si tenemos algún problema poder utilizar la calefacción, ya que allí  de noche refresca bastante.

        Otra precaución que debemos de tomar, es dejar dicho en el hotel o camping que estemos parando es por donde vamos a andar, pues en esta zonas lo mismo hace un sol radiante, que en minutos caen una niebla muy espesa, tanto que incluso algunos que conocen el territorio se pueden perder, y por ultimo no es aconsejable hacer ninguna ruta solo, si vamos solo debemos unirnos a otras personas que vayan en igual circunstancia, ni salirse de las rutas señalizadas.

        Las rutas suelen ser largas y dificultosas, pues los senderos suelen estar cerrados por cadenas y hay que hacerlos a pie.

        Si te decides a hacerlo veras como disfrutas, gracias por acompañarme.

  J.Morales